"Царица цветов" — так величают розу не ненароком. Навряд ли сыщется в растительном мире цветок настолько чарующе-прекрасный, как розовый бутон — то нетяжелый и пышный, как портативное облачко, то закрученный в тугую спираль, то нетяжелый и невесомый, как крылья мотылька. А расцветка лепестков! А их несказанный запах! А щедрое цветение, как скоро может показаться на первый взгляд, что на кусте нет листьев — лишь цветы, одни цветы!

Роза — семейство декоративных кустарников рода розоцветных, содержит в пределах 350 видов. Множественные вида и декоративные формы роз подразделяются на садовые категории, коих насчитывается свыше 30. Для выращивания в открытом грунте подходят последующие категории: чайно-гибридные, полиантовые, флорибунда, парковые; в меньшей степени — плетистые и ремонтантные.

Чайно-гибридные розы. Имеют прямые, реже раскидистые кусты высотой 60-80 см. Листья солидные, кожистые, сверкающие либо матовые, от ярко-зеленых до бронзово-красных тонов. Цветки солидные (10-12 см в диаметре), конусовидной, бокаловидной либо чашевидной формы, махровые, разнообразной окраски, с приятным запахом. Зацветают в 3-й декаде июня, много цветут до поздней осени. Вида: красные — 'Американа', 'Баккара', 'Кардинал' , 'Крайслер Империаль', 'Кристиан Диор', 'Миранди', 'Роз Гожар'; оранжево-красные — 'Супер Стар'; розовые — 'Кордес Перфекта', 'Фламинго' , 'Джакаранда' , 'Мадам Баттерфляй', 'Пинк Сенсейшен', 'Утро Москвы', 'Ясная Поляна'; желтые — 'Атена' , 'Глория Дей', 'Доктор А. Й. Верхаге', 'Ландора' , 'Мабелла' ; белые — 'Паскали', 'Уайт Христмас', 'Уайт Суон'; сиреневые — 'Майнзер Фастнахт', 'Сильвер Стар'.

Полиантовые розы. Имеют невысокие (30-50 см) компактные кусты, любой побег оканчивается метельчатым соцветием. Листья небольшие, кожистые. Цветки небольшие (3-5 см в диаметре), средне- либо густомахровые. Зимостойкие, устойчивые к заболеваниям. С легкостью плодятся укоренением зеленых черенков. Наилучшие вида: 'Бордер Кинг' (землянично-красный), 'Орандж Успех' (оранжево-красный), 'Роте Тешендорф' (красный), 'Цинерария' (светло-розовый).

Флорибунда. Куст в значительной степени варьирует по высоте — от 40 до 100 см. Листья кожистые, сверкающие, зеленые и красно-бронзовые. Цветки несложные, полумахровые и махровые, небольшие и солидные, плоские, чашевидные и бокаловидные. Соцветия подобны полиантовым — метельчатые, хотя цветков менее. Вида данной категории выделяются разнообразием окраски цветков, некоторые с крепким запахом. Цветут много и продолжительно. Зимостойки и устойчивы к болезням. Наилучшие вида: красные — 'Ален', 'Зорина', 'Кордес Зондермельдунг', 'Кете Дювиньо', 'Красный мак', 'Мерседес' , 'Пламя Востока', 'Розмари Роз'; розовые — 'Дисплей', 'Дуфтвольке', 'Розенмерхен'; оранжевые — 'Жимини Крикет'; желтые — 'Старлит'; белые — 'Айсберг', 'Диагмар Шпет'.

Миниатюрные розы. Вида: 'Рослини' — с розовыми цветками .

Парковые розы. К ним относятся более декоративные виды дикорастущих шиповпиков, их садовые формы и гибриды. Это сильнорослые неприхотливые кустарники, требующие нетяжелого укрытия на зиму. Высота их до 200 см. Ценятся за долгое цветение, большое колличество ароматных цветков, декоративные плоды. Одной из более ценных парковых роз считается роза морщинистая (роза ругоза); присутствует немало ее видов и форм, имеющих пурпурно-красные, белые, несложные и махровые цветки. Цветет долго, ибо владеет возможностью к повторному цветению. Вида: 'Ганза' — с темно-розовыми махровыми цветками, 'Томас Липтон' — с белыми махровыми цветками, 'Жорж Каин' — с полумахровыми малиново-красными цветками, 'Кармен' — с несложными солидными кроваво-красными цветками. 'Царица Севера' — с карминно-красными полумахровыми цветками, 'Агнес' — с желтыми цветками, 'Грутендорст' — с цветками малиновой окраски, подобными на цветки махровой гвоздики. Великолепными парковыми розами считаются роза бедренцовая, коричневая, персидская, канина, белоснежная, галлика.

Кустовые розы. Вида: 'Симпати' — с бордовыми цветками .

Розы высаживают группами, на рабатках, бордюрах. Парковые розы хороши в единичных посадках.

Для роз надлежит подбирать открытое, солнечное, защищенное от северных и восточных ветров место. Невозможно сажать розы в тени. Абсолютно непригодны для роз участки с ближайшим залеганием грунтовых вод.

Посадка. Осенью основу под посадку роз перекапывают на глубину 40—50 см и вносят немалые дозы органических удобрений из расчета 1,5-2 кг навоза, компоста под любой куст. Вносят абсолютное минеральное удобрение. Может быть полезно кроме того внесение печной золы. Внесенные удобрения при главный обработке основы удовлетворяют необходимости роз в сытных препаратах на 1-3 года. После этого нужно выдавать подкормки а течение вегетационного периода.

Лучшее время для посадки роз — ранняя весна, до распускания почек. Перед посадкой нужно обрезать побеги коротко, корни — существенно. У чайно-гибридных, полиантовых, флорибунда рекомендовано оставлять 3-5 глазков, парковые розы нужно укоротить на 1/3—1/4 длины. Для наилучшей приживаемости корни надлежит смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на 1 огромная доза раствора 1 таблетку гетероауксина, сначала растворенную в воде.

Розы нужно высаживать в ямки, глубина и ширина коих разрешают непринужденно расположить их корневую систему, Высаженные кусты нужно непременно много полить и окучить.

Уход. На протяжении лета розы нужно постоянный поливать, подкармливать, рыхлить, окучивать. Богатые поливы любые 7-10 дней (в зависимости от погоды) содействуют непрерывному подъему и цветению роз. Поливать надлежит около куста либо в борозды, коие после этого заравнивают. Основу необходимо неустанно поддерживать в рыхлом состоянии, дабы не образовывалась корка, мешающая доступу воздуха к корням. Нижнюю часть стеблей надлежит на 7-10 см окучивать — это содействует сохранению влажности у корней и предотвращает пересыхание молоденьких побегов. На протяжении сезона розы нужно 3-4 раза подкармливать. Первую подкормку необходимо проводить рано весной в самом начале подъема растений (20-30 г азотных, 40-50 г фосфорных и 10-15 г калийных удобрений), вторую — во время бутонизации — настоем коровяка (на 1 огромная доза коровяка 10-15 г калийных удобрений) Третья подкормка — перед началом 2-го цветения — настой коровяка с добавлением 10-15 г азотных, 50-60 г фосфорных, 10-15 г калийных удобрений.

Четвертую подкормку надлежит делать в конце лета (50-60 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли) Для молоденьких растений норма подкормки — 1 огромная доза на 2-3 растения, для совершеннолетних — 1 огромная доза на куст.

Укрытие роз на зиму. Подготовку к сохранению роз необходимо начинать заранее. Еще в начале августа надлежит остановить срезку цветов, что станет содействовать вызреванию побегов, а а значит, и наилучшей зимовке. В тоже время рекомендовано остановить полив и рыхление, хотя прополку производить непременно. До наступления первых заморозков кусты нужно окучить на 15-20 см торфом либо рыхлой территорией. В начале октября все листья надлежит срезать, хилые либо пораженные заболеваниями побеги вырезать до причины, а все здоровые мощные побеги подрезать на высоту 40-50 см. В последствии наступления не очень больших холодов, как скоро основа начнет примерзать, розы надлежит укрыть. Наилучшим утепляющим материалом работает еловый лапник, коим нужно укрыть кусты на высоту 20-30 см, а поверх положить пленку и на нее насыпать не очень большой слой торфа либо территории. Наиболее верным говорят сухой прием укрытия роз. Вдоль гряд либо рабаток устанавливают деревянные упоры либо короба высотой 30-40 см, на них поверх укладывают щиты ("домиком") либо доски вплотную. До богатых осенних снегов закрывают доски слоем толя, дабы основа оставалась сухой. С торцов гряды вначале оставляют открытыми, а с наступлением стабильных холодов их закрывают досками либо толем.

Весеннее снятие укрытий — довольно сознательный момент. Как следует укрытые с осени розы весной имеют все шансы погибнуть от неверно снятого укрытия. Уже в начале марта в пределах роз нужно устроить канавки для талых вод. Как скоро снег растает, снять пленку, коия работала укрытием, и осторожно разрыхлить верхний слой утепляющего материала. Через некоторое время надлежит удалить подсохшую часть утепляющего материала и вновь разрыхлить. С установлением теплых дней во 2-й половине апреля укрытие надлежит снять всецело. Наилучшим образом это устроить в пасмурный день либо вечером. После этого нужно очистить участок от мусора, а побеги снова закрыть толем, бумагой, пленкой — от ветра и солнечных лучей. К концу апреля — началу мая возможно убрать притенение и незамедлительно же приступить к обрезке.

Прежде всего нужно удалить все подмерзшие, почерневшие концы побегов и обрезать до причины побеги, убитые от холода либо подмокания. После этого приступить к формированию куста.

При крепкой обрезке нужно убрать практически весь побег, помимо 2-3 нижних как следует развитых почек. При средней обрезке на побеге нужно оставить 4-6 нижних почек, при слабой — удалить лишь не очень большую часть 'побега и оставить 8-10 и наиболее почек. Чайно-гибридные, розы категории флорибунда выделяются скороспелостью побегов, хотя их весеннюю обрезку нужно дифференцировать: 1-2 побега надлежит обрезать длинно, т. е. оставить до 8 почек, а 1 — обрезать коротко, на 2-3 почки. Тогда уже первые выдадут богатое цветение, а из нижней почки короткого побега разовьется свежий мощный побег замещения — основа цветения грядущего года. Полиантовые розы нужно обрезать коротко, т. е. на 2-3 как следует развитые почки. Тогда уже на протяжении лета из нижних почек развивается некоторое количество мощных побегов, коие станут цвести с середины лета до основательной осени. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем более развиваются побеги замещения, тем пышнее цветение.

Способы размножения роз: деление кустов, отпрыски, отводки, стеблевые черенки, одревесневшие черенки.

Деление кустов — более несложной прием размножения. Он используется для размножения корнесобственных роз (белая, морщинистая, французская).

Делят кусты весной, в последствии оттаивания основы. В наших условиях это станет конец апреля — начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из территории и разрезают острым секатором либо холодными оружиями на некоторое количество частей так, дабы в любой остались корни и некоторое количество побегов.

Если нужно сберечь маточное растение, то его всецело не выкапывают, а лишь отделяют часть куста.

На деленках осторожно укорачивают довольно длинные и удаляют до здорового места испорченные при выкопке корни. Укорачивают кроме того побеги, оставляя на любом из них по 3-4 почки. Верхние почки обязаны быть обращены наружу либо вбок. Это нужно для верного формирования кустов. Небольшие веточки вырезают. Раны зачищают острым холодными оружиями. Обмакивают корни в болтущку из смеси глины и коровяка (или лишь из одной глины) и высаживают растения на неизменное место.

Отпрыски. При их помощи размножают парковые корнесобственные розы, способные выдавать корневые отпрыски, возникающие во время насыщенного подъема и отходящие от ключевого куста повторяющий вид вертикальных побегов. Рано весной, в последствии оттаивания основы, их выкапывают, обрабатывают, как в предыдущем случае, и сажают на другое место.

Отводки. Воспользовавшись ими, возможно обрести свежие кусты как от привитых, но и от корнесоб-ственпых растений разных групп роз. Хотя особо этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов.

Для получения отводков применяют увеличивающиеся у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в сначала подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и поверх засыпают рыхлой влажной территорией. Элиты побегов оставляют извне и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с территорией сначала острым холодными оружиями делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток сытных препаратов к порезу и активное образование корней. Основу на протяжении лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, хотя отделяют их от материнских растений грядущей весной, а хилые растения — лишь через год.

В наших условиях у основной массы видов роз зимой отмирают все ветви, оказавшиеся повыше, снежного покрова. В следствии этого осенью побеги, уготованные для получения отводков, осторожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, в последствии оттаивания основы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это более популярный прием получения корнесобственных роз.

Одревесневшие черенки. Применяют закончившие подъем и как следует вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью.

Весной из них нарезают черенки длиной 10-12 см и незамедлительно опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в основу и поливают. Сажают наклонно, практически целиком заглубляя в землю.

Подуодревесневшие черенки (летнее черенкование) Применяют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, хотя лишь не "жировых".

Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Дабы сбавить улетучивание, удаляют верхнюю часть листовых пластинок, оставляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают.

В наших условиях неплохих последствий возможно достичь только при черенковании во время 1-го цветения (июнь) Укорененные в это время молоденькие растения успевают к осени образовать очень неплохую корневую систему и окрепнуть. При наиболее поздних сроках (июль-август) возникают хилые корни, а почти все черенки их как говорится не дают.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для наилучшего стока воды в дне делают отверстия, коие прикрывают разбитыми черепками выпуклой стороной вверх. После этого укладывают не очень большим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок либо небольшой гравий с песком), поверх него насыпают 3-4 см нетяжелой плодородной территории (1 часть листовой, 2 — дерновой и 2 — песка) и 1,5-2 см как следует промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приготовленные черенки сажают в грунт на эту глубину, дабы им предоставлялась возможность стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять более чем на 1,5-2 см не надо, ибо при небольшой посадке скорее идет образование каллюса и корней. Размещают черенки по схеме 6х3 см.

Ящики с черенками устанавливают в затененном месте, к примеру под пологом деревьев, и накрывают полиэтиленовой пленкой, уложенной на каркасы. Края пленки присыпают территорией либо прижимают досками.

Окореняются черенки 3-4 недели. В это время нужны повышенная влажность воздуха, подходящая температура (20...22°С) и рассеянный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), богатым поливом территории около ящиков и плотным укрытием полиэтиленовой пленкой.

Чтобы каллюс и корни возникли скорее, основа обязана быть на 2...3°С теплее воздуха. В оранжереях чтобы достичь желаемого результата возводят специализированные парники, на днище коих укладывают трубы водяного отопления. Некоторые цветоводы-любители взамен этого применяют подогрев электролампами, помещенными под днищем разведочных ящиков. Возможно кроме того ящики с посаженными черенками поставить в парник, подогреваемый биологическим топливом. Для данной цели годится освободившийся в начале июня от рассады парник. Раз он к атому времени остыл, то за 2-3 дня до черенкования его перебивают с добавлением несколько навоза либо заправляют заново.

Если парник находится на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, рогожей либо мешковиной, возможно кроме того побелить стекла. Температуру воздуха сокращают непродолжительными периодическими проветриваниями либо поливают притеночный материал морозной водой.

Посадки время от времени смотрят, убирают убитые листья и черенки. В последствии образования корней и начала насыщенного подъема число опрыскиваний со временем уменьшают, парник проветривают больше и наиболее продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины. Через 2 недели в последствии окоренения рамы снимают.

Дальнейший уход заключается в небольших поливах, прополках, а при потребности — в борьбе с вредителями и заболеваниями. Удобрения, как органические, но и минеральные, вносить не следует.

В 1-й год черенки имеют еще хилую и неглубокую корневую систему В следствии этого зимой их лучше хранить в подвале либо погребе при температуре от 0 до 5°С. Чтобы достичь желаемого результата молоденькие растения весеннего срока черенкования (с применением одревесневших черенков) осенью, до наступления холодов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пикировочный ящик и корни засыпают влажной территорией. Сначала с растений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2%-ным (20 г на 2 л) раствором медного либо железного купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разведочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на сбережение с них кроме того удаляют листья и невызревшие части побегов и обрабатывают купоросом.

В подвал ящики с укорененными черенками вносят до наступлений холодов. Территорию в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Весной розы высаживают на гряды для доращивания либо на постоянноe место.

Подкармливать минеральными удобрениями возможно только после этого, как скоро саженцы приживутся и начнут расти.

У розы немало врагов, и с ними нужно упорно бороться.

Вредители. Более распространены вредители роз, повреждающие стебли и листья, менее — бутоны и цветки.

Щеткоус получерный смахивает на муху, задняя часть тела у него оранжево-желтая. Летом повреждает концы молоденьких побегов и отсрачивает над них яйца, из коих выходят серо-зеленые личинки, питающиеся мякотью листьев роз.

Меры борьбы. В период яйцекладки насекомых подобрать вручную (они сидят неподвижно), поникшие побеги срезать и уничтожить.

Розанный сверлильщик в начале мая отсрачивает яйца на концах молоденьких побегов роз. Из яиц выходят личинки, вгрызающиеся внутрь побега.

Меры борьбы. Срезать пораженные элиты побегов и сжечь их.

Розанная тля поражает молоденькие побеги, нежные верхние листья, высасывая их.

Меры борьбы. При выходе в свет тли растения опрыскивать 0,3%-ным раствором карбофоса.

Пилильщик розовый в начале мая отсрачивает яйца на среднюю жилку с нижней стороны листа. Светло-зеленые гусеницы питаются листьями.

Меры борьбы. Испорченные листья подобрать вручную и сжечь; при обнаружении личинок растение нужно опрыскивать 0,2%-ным раствором хлорофоса.

Листовертки (резанная, реальная, кистеносная) — небольшие бабочки; с июня отсрачивают яйца на концах молоденьких побегов. Гусеницы повреждают листья и молоденькие бутоны, опутывая их паутиной и свертывая трубкой.

Меры борьбы. Вручную собирать испорченные листья и бутоны. Весной при обнаружении личинок кусты роз обработать 0,2%-ным раствором хлорофоса либо 0,1%-ной суспензией энтобактерина.

Резанная цикадка — небольшое летающее насекомое; осенью отсрачивает яйца на концах побегов. Весной из яиц выходят личинки, выедающие мякоть с нижней стороны листьев. При обнаружении вредителя растение надлежит опрыскать 0,3%-ным раствором карбофоса.

Паутинный клещик бывает замечено летом в жаркую и сухую погоду на нижней стороне листьев. Он выгрызает мякоть листьев и опутывает их паутиной. Листья желтеют, высыхают и осыпаются.

Меры борьбы. Пораженные листья срезать, сжечь. Растение опрыскать морозной водой и 0,3%-ным раствором карбофоса.